因为疫情的影响有两年没回湖南老家，终于在今年中秋佳节之际，携家属回老家探亲。人还没到湖南，微信上已经向妈妈发起了点餐。想吃的家乡菜太多太多，在家半个月几乎一日三餐，餐餐不重样。人在省外，想吃湖南菜都只能去湘菜馆，但真正的家乡菜又岂是被商业打包的寥寥几道菜品而已？湖南之大，山峦叠嶂，鱼米之乡，光同一省份不同地区的菜肴都各有千秋，不如从“七十二峰秀芙蓉……回雁峰前飞雁鸣”，我的家乡衡阳、衡山地区说起吧。
辣椒炒煨蛋
说到家乡菜那可不得不提煨蛋了！煨蛋，顾名思义就是放炭灰里用余温慢慢煨熟的蛋，可以是鸡蛋，也可以是鸭蛋。还记得小时候在外面玩，不知怎的捡了一口破锅回家，妈妈见状索性搜来许多干柴火放破锅中烧作灰。用草纸包牢鸡蛋，淋透水，往灰烬一塞，我俩蹲守在旁，听到嘭嘭几声响，就知道不妙，鸡蛋受热不均爆开了。五六个蛋煨下来，也就一两个还算完好。虽是不成功，但是那份期待香喷喷的煨蛋时的心情却欣喜不已。
煨蛋的香，是普通白水煮鸡蛋所不能媲美的。经由炭火历练的蛋，表面的蛋白Q弹柔韧，整颗蛋从内而外散发着柴火气息。这样一颗通体弥漫着人间烟火的蛋，怎能不受辣椒爆香的再度催化，炝出一番新姿色？
将煨蛋下油锅爆香时，要格外小心随时爆蛋，一个不留神就会被飞溅出来的热油烫伤，炒菜的过程可谓是惊险刺激。
煨蛋重在吃蛋白，因此切煨蛋时会稍微剃掉一点蛋黄，不过也不要小看蛋黄噢，经过翻炒后的蛋黄与热油融为一体变成沙质的蛋黄酱，在高温下不断冒出香浓的小气泡，此时把蛋白捞起，加入葱、姜、蒜、辣椒，与蛋黄酱在热锅中翻炒混合，用锅铲稍作碾压，让香料充分包裹蛋黄酱的咸香，这正是煨蛋菜肴的灵魂所在！
随后入锅焦香的蛋白再翻炒一番，噹！我日思夜想的辣椒炒煨蛋出锅啦。绵密的蛋黄酱触碰上颚的瞬间，就好像黄昏的海岸边，细浪裹挟着软沙从趾间直上抚摸臂弯的柔软；牙齿横断弹嫩的蛋白直达薄韧的外皮，那是地心的气流极速冲出地表的劲爽；热辣的尖椒熔融数亿万颗蛋黄粒子滚滚涌入急切的喉腔……哎，说多了都是口水。
呼拉汤
其实湖南人也不会顿顿吃辣，有很多家常菜也都是不放辣椒的，比如白薯汤、烫青菜、葱花蛋汤等等，当然还有这碗清口呼啦汤。之所以叫“呼啦”汤，其实是在喝汤时会发出“呼啦、呼啦”的声音才有此名，是外公曾经给妈妈做的菜，而今妈妈又做给我吃。
有时不想张罗一桌子菜，又要追求品类丰富，还能饱腹又美味，那做一碗呼啦汤准没错了。
鸡蛋无需加任何调味料，打散，开小火，在不粘锅中摊一张极薄的蛋皮。蛋皮起锅卷起来切成蛋丝，这便是一味配料。将炸好的红皮花生去皮，是为了防止花生皮把汤染色弄污了（可别以为红皮能染出来红汤来，它会把其他食材染黑，显得脏脏的，在浙北煮多味笋干时用的花生米也如此）。准备一点肉丝，加盐、黑胡椒、生抽去腥调味。切少许芹菜碎，将凉薯切成均匀的条状，石湾香干切片，嫩豆腐切条。还有少不得的衡阳手打鱼丸（是由搅碎的草鱼肉掺和猪肥膘作为主料，配合鸭蛋青的提拉紧致，辅以葱、姜、盐的调味去腥，再历经无数次的揉合捶打，水浴蒸腾而成），同样切条备用。精华之处更在于一碗用猪大骨、猪蹄、排骨、鸡骨、瑶柱、大虾等大料熬煮出来的高汤打底，妈妈通常是熬一锅汤，按量分餐装袋，冰冻保存，方便以后取用。
在锅中倒入少许油，石湾香干爆香备用。加高汤烧滚，下入所有食材。随后用葛根粉勾芡浇入高汤搅和均匀，出锅。
温润的汤头流淌过舌尖，在空荡的口腔肆意蔓延，葛根粉的渗入，凝聚了高汤的咸鲜，勾起了曼妙的回甜。原味的嫩豆腐浸润了高汤的浓郁、芹菜的芬芳，忽柔忽滑，忽嫩忽弹。纤薄如纸的蛋皮，如天仙飘逸的丝带萦绕着味蕾，弥久不散。冰莹剔透的凉薯不仅保留了生食的爽脆鲜甜，还被浓汤滚水调教出了温婉妩媚。嘣脆的花生在齿间奏响的瞬间，如绚烂的烟花绽放在绵绵细雨的夜。石湾香干有了热油的冲击，嫩中透着微微的焦香，弹中藏着倏忽的轻软。手打鱼丸周身无数微小的孔洞，让细小的美味分子穿梭自如，与众食材交融着各自的咸鲜。
小小一碗呼啦汤，汇聚了肉、蛋、豆、鱼、蔬等各色食材，口感质地相辅相成，味蕾在多层次的升腾跌宕中回味无穷。
爆炒腰花
妈妈炒的猪腰花在我心头可是除却巫山不是云的地位。
将一个猪腰子从侧面剖开削作两片，把内里的白筋和红肉剔除后冲洗干净，再翻个身纵向均匀排布刀痕，再来个九十度翻转，浅一刀、深一刀，划拉出一片片腰花。用盐、生抽、料酒、胡椒粉腌制十分钟去腥，下葱姜蒜油锅爆香，再倒入猪腰花大火爆炒。软滑的生腰花在凶猛火力的催化下迅速变得硬挺，矫健地在锅内翻滚弹跳。
观察腰花劲道足了，便可从锅中捞起。下入绿尖椒、黄贡椒，用锅铲碾压碾压，翻腾翻腾，撒下泡发的木耳继续翻炒，再倒入腰花，与香料、配料在高度热烈的氛围中来个亲密接触，你融于我、我融于你，直到互相沾染彼此的气息。
被辣椒炝过的腰花，毫无荤腥难闻之气，反倒是无比下饭。更何况我爸最后还要拿碗底剩下的辣椒菜汁拌饭，又干一碗。可谓是积极响应贯彻时下流行号子，“干饭人，干饭魂，干饭都是人上人”。
太极图
我念念不忘的一道老家家常菜有一个非常牛气的名字，叫“太极图”。它长得细长，身体滑溜，像蛇的迷你版，是小黄鳝。太极图之所以称作是“太极图”，因为这细小的黄鳝被做成菜品时，每一条都是盘起来像蚊香一样的形状。为了给这螺旋形的菜品取个好听上档次的名字，当地人就把外形上看似相近的太极图案的名称冠用在了这道菜上。
热锅倒入茶油，关火油放凉（怕一盆黄鳝下锅遇到热油迅速溜走，场面不敢想象），用锅盖盖牢，再开火起炸，直到锅里的黄鳝卷曲形体，放盐、姜、蒜、紫苏、干辣椒、胡椒粉翻炒，再倒入料酒、生抽，小火慢焖入味。
同样是黄鳝，太极图不像在杭城吃的爆鳝面里片下来的鳝肉那般宽厚，吃起来方便，口味浑然一体。而更像是有意将黄鳝的各部位肉质的特色给食客们凸显出来一般，要你不厌其烦地手剥这吸透了香辛料的热腾肉体，似乎是想让你吃个美食，顺便了解一下黄鳝的身体结构，这一番详尽解刨才得知黄鳝不同部位的肉质，口感变化来得是如此深刻而清晰。
食用太极图的方法是，先掐住硬挺的黄鳝头，从其下端开始剥离包含肠、血在内的黄鳝腹部，留下厚实的脊背和细长的骨架。
再将内嵌在黄鳝柔软的腹部中的血与肠，同样从头一整根抽到尾，分离开来。血与肠通常丢弃在小碟里不食用。
黄鳝的背肉和腹肉口感不尽相同，脊背上的肉质更饱满，黄鳝全身的肌肉更多聚集在后背。我吃太极图时都先吃后背肉，从它的后颈开始含着前半段，一边用牙齿和舌头协作，一点点把后背肉从脊梁骨上剔出来，一边推着往后半段继续啃食，到了尾部黄鳝骨头甚至都不那么膈应了，可以直接连肉嚼碎了一起吞。黄鳝腹部的肉就很柔软，细腻得像一张入口即化的皮，不需要像吃后背肉一样小心咀嚼，所以我通常都是先吃完所有后背肉，再大口吃腹肉，这样收盘时能来个爽快。从剥完一整盘太极图，到剩下被舔舐干净的黄鳝头颅和脊骨，干完这盘菜也得花上两个小时左右。
从小我就爱吃太极图，妈妈知道我爱吃，又吃得慢，所以菜一上桌就开始给我手撕太极图，我的饭碗也堆得跟小山似的，一整盘太极图几乎都是被我一个人吃光的。家人吃罢其余菜后，妈妈便默契地收拾完其他碗筷，就留我在餐桌边不紧不慢地啃上几个钟头。
好吃的家常菜可不少，一篇文章叙述不尽，还需后续几篇与你娓娓道来。